Причин может быть несколько. При движении автомобиля: разное давление воздуха в левой и правой шинах; нарушение установочных углов передних колес; деформация (вследствие удара) рычагов подвески; неполное растормаживание одного из колес; потеря упругости одной из пружин передней подвески; смещение заднего моста от оси автомобиля из-за деформации штанг задней подвески; дефект покрышки (грыжа); износ элементов подвески; неправильная регулировка затяжки подшипников ступицы. При торможении: "закисание" тормозного цилиндра или скобы суппорта.

При диагностике надо внимательно осмотреть передние покрышки: нет ли неравномерного износа протектора или грыжи на боковинах покрышек. Неравномерный износ является признаком необходимости регулировки схода\развала и проверки состояния передней подвески. При обнаружении грыжи дефектную покрышку необходимо заменить (ее можно использовать как запаску).

Если осмотр не выявил дефектов нужно проверить давление в шинах - оно должно быть одинаковым (при измерении одним и тем же прибором) и соответствовать указанному в руководстве значению.

Возможны дефекты покрышек которые трудно заметить при осмотре. Поэтому рекомендуется поменять местами передние колеса, если направление увода изменится - проблема кроется в состоянии резины.

Если одна из пружин растеряла былую силу, она тут же себя выдаст - сожмется сильнее своей напарницы и перекосит автомобиль.

Неполное растормаживание одного из колес можно определить на ощупь. Диск колеса, на которое пало подозрение, должен быть горячим после поездки.

Закисание тормозного цилиндра или скобы суппорта - осмотром при снятом колесе, желательно при этом иметь помощника который будет нажимать педаль тормоза.

Износ элементов подвески можно определить внешним осмотром на яме или подъемнике, а так же покачивая вывешенное колесо (одно и другое) и вращая его. Вывешенное колесо должно без усилия вращаться рукой, противное свидетельствует либо о чрезмерной затяжке подшипника ступицы, либо о неполном растормаживании (см. выше); и не иметь люфтов в вертикальной (износ шаровых) и горизонтальной (износ рулевых тяг) плоскостях, кроме того люфт может свидетельствовать о необходимости регулировки или замены подшипника ступицы.

Если вибрация началась в дороге неожиданно - остановитесь и проверьте крепление колес.

Если вибрация руля начинается при скоростях на менее 60 км\ч, то вероятнее всего это вызвано нарушением (или неправильной) балансировки(ой) колес. Зимой такое может случится после езды по глубокому снегу, тогда надо проверить не забились ли снегом колесные диски.

Если вибрация, похожая на дисбаланс (см. выше) появилась после снятия - установки переднего колеса (колес), даже после только что сделанной балансировки колеса, не спешите убивать балансировщиков - если колесо
крепится на пяти шпильках, попробуйте переставить колесо, провернув его относительно ступицы на две шпильки, если четыре шпильки - провернув на одну.

Если вибрация имеет место при разных скоростях то она может быть вызвана разными причинами. Например: при резком охлаждении (в конце торможения колесо попало в лужу) или локальном перегреве (резкое торможение с большой скорости) может "повести" тормозной диск (проверяется визуально при снятом колесе, требует замены или проточки диска, может проявлять и при торможении и при движении); при наезде на бордюр или колдобину на дороге могла появиться "грыжа" на покрышке (проверяется визуально, требует замены покрышки); разрушение тормозной накладки (проверяется визуально при снятом колесе, требует замены тормозных колодок).

Если вибрация происходит при торможении то есть вероятность что она вызвана неисправностью в тормозной системе передних колес или вышедшим из строя амортизатором.

Рекомендуется как минимум проверить сход/развал - тогда, на основании результатов проверки, станет ясно требуется ли регулировка.

Нет, не нужно. Достаточно нажать и держать тормоз.

Это удобнее делать вдвоем, но можно и одному, если зафиксировать дроссельные заслонки в открытом положении (например, положить на педаль газа кирпич) и включать стартер из-под капота (подачей "+" на реле). Прогреть мотор до рабочей температуры (лучше поездить), вывернуть все свечи, снять центральный высоковольтный провод с крышки распределителя и обеспечить его контакт с массой. Плотно вставить (ввернуть) компрессометр в свечное отверстие, плавно нажать до упора педаль газа (при наличии помощника) и включить стартер. Как только давление перестанет возрастать, стартер выключить. Желательно сделать две серии измерений в обратном порядке (т. е., от 1-го к n-му цилиндру и от n-го к первому).

ВHИМАHИЕ! Для машин с инжектором перед измерением очень желательно отключить топливный насос (обычно выниманием соответствующего предохранителя). Это особенно важно, если в системе присутствует нейтрализатор.

Для машин с МПСЗ необходимо обеспечить контакт всех свечных ВВ проводов с массой (например, подсоединить провода к вынутым свечам, свечи положить на массу) или каким-либо способом отключить генерацию импульсов высокого напряжения.

Отвернуть слегка количество. Добиться качеством максимальных оборотов.

Завернуть количество до получения минимально устойчивых оборотов. Закручиванием винта качества добиться состояния, когда двигатель работает с заметными перебоями.

Отвернуть количество до получения 800-900 об/мин и устойчивой работы на этих оборотах. Если все исправно, это позволит тебе без напрягов доехать до нормального карбюраторщика, который все отрегулирует с учетом уровня CO и "чтоб ехало".

Нет, не правда, см. "Автопилот" за июль 1997 года или http://avtopilot.auto.ru , где подробно описана проверка данного суеверия.

Согласно публиковавшимся в англоязычном Usenet версиям, наличие CD под стеклом рядом с лицом водителя может помогать при встрече с фото-радарами, т.е. автоматами, которые для подтверждения превышения скорости выдают фотоснимок автомобиля с номерным знаком и лицом водителя. Яркое светоотражающее пятно при определенных погодных условиях сбивает с толку фотокамеру, она неправильно определяет экспозицию, и лицо на снимке может получиться неразличимым (темным).

Однако, этот метод актуален исключительно в тех странах, где для наказания необходимо четко установить личность сидевшего за рулем нарушителя -- раз; страны xSU к числу таковых не относятся. Фото-радары с момента появления CD-дисков наверняка сильно "поумнели" --  два. Далеко не при любых погодных условиях это в принципе может сработать - три.

Вывод: рациональное зерно в применении CD за лобовым стеклом есть, но совершенно не такое, как принято считать в России. В наших условиях CD на стекле не дает даже малейшего намека на полезный эффект. Наоборот, металлизированный и светоотражающий CD может служить удобной мишенью для лазерного измерителя скорости, да и "обычному" радару он скорее поможет измерить скорость, чем помешает.

Как правило, все эти присадки гроша ломаного не стоят. Некоторые отечественные издания регулярно проводят тесты появляющихся чудодейственных средств, и результат один - они самое лучшее - не ухудшают работу двигателя.

Современные масла, особенно синтетические, обладают достаточными моющими свойствами и не требуют промывки. Если старое масло было минеральным, промывка весьма желательна, если оно было отечественным - обязательна.

При переходе с минерального на синтетическое масло (и наоборот) промывка обязательна. Кроме того, нужно очень тщательно удалить остатки старого масла. Это связано с тем, что минеральные и синтетические масла вступают во взаимную реакцию, сопровождающуюся потерей их свойств и выпадением белой нерастворимой достаточно густой эмульсии. Универсальным рекомендованным средством является промывочное масло (место производства решающего значения не имеет); различные добавки - "пятиминутки" и алхимические смеси типа веретенка-солярка можно использовать на свой страх и риск, но первые активно не рекомендованы для сильно загрязненных моторов, вторые - наоборот, для новых и высокотехнологичных, особенно с турбо наддувом.

Какого-то одного уникального способа нет (хотя, снять и посмотреть?).

По ряду фактов: на выхлоп можно посмотреть - белый пар из глушителя; уход ТОСОЛа, белый налет на крышке маслозаливной горловины, щупе масла; ТОСОЛ пахнет выхлопом; дунуть компрессором в цилиндры и смотреть за уровнем ТОСОЛа в заливном - если начнет меняться значит есть утечка.

Для начала узнайте у старого владельца промывал ли он двигатель при замене масла.

Если промывал регулярно - можете смело использовать промывочное масло или "пятиминутку".

Если у Вас есть сомнения в регулярности промывок предыдущим владельцем - лучше применить промывочное масло и сократить рекомендованное на упаковке время промывки. Можно также использовать для промывки отдельный масляный фильтр - слить старое масло, поменять фильтр, промыть, слить промывку, поменять фильтр, залить масло.

Если же двигатель раньше не промывался, либо промывался изредка наиболее целесообразно, на первые раз-два, не промывая залить не дорогое масло и поменять его через 2-3 т. км. пробега, и внимательно следить за состоянием масла - при быстром загрязнении масла лучше повторить замену скорее. Перед второй-третьей заменой масла можно воспользоваться промывочным маслом так как описано в предыдущем абзаце.

КПП и редуктор можно промыть промывочным маслом, применяемым для промывки двигателя вывесив ведущие колеса. Если нет сливного отверстия старое масло можно слить через заливное.

Если вы - счастливый обладатель новой машины, предпочтительнее использовать синтетику. Это обосновано тем, что синтетика дольше сохраняет свои характеристики (но менять ее нужно также часто, как и минералку!!!), а по ряду параметров и превосходит минеральные масла. Особенно это актуально для иномарок, т.к. во многих из них используются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, для нормальной работоспособности которых необходимы хорошие моющие свойства масла.

Если машина не очень новая, следует учесть, что скорее всего залитая по первому разу синтетика размоет все вековые отложения грязи в двигателе, что, возможно, приведет к течи масла через ранее поврежденные сальники, уплотнения, прокладки и т.п.(ранее эти повреждения были забиты отложениями, образовавшимися в результате использования минерального масла). Предубеждение о том, что это именно синтетика "разъедает" резиновые уплотнители, не имеет под собой никакого основания.

• Литол-24 Многоцелевая литиевая смазка. Загуститель-литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты. Выпускаются окрашенная(с добавлением красно-вишневого пигмента),и неокрашеная(желтого цвета). Обладает интересным свойством: при морозе -20* и ниже в процессе работы его вязкость уменьшается вдвое(до 200-500 Па/с) с соответственным снижением трения. Для поводкового кольца обгонной муфты стартера.
  Мин. рабочая температура: -40*, максимальная:+130*.
  Предел прочности при +50*: 500Па.
  Вязкость при 0*: 240 Па/с, при 20*: 100Па/с.
  Смываемость водой при 40* за 6 часов: 3%.
   
• Фиол-1, Фиол-2, Фиол-3 Многоцелевые литиевые смазки.Отличаются степенью вязкости.Фиол-3 по свойствам близок к Литолу-24, у Фиола-2 вязкость меньше,Фиол-1 еще менее вязкая. Фиол-1 для рулевого механизма переднеприводных а/машин.
  Мин. рабочая температура: -40*,максимальная: +120*.
  Предел прочности при +50*: 200Па.
  Вязкость при 0*: 110 Па/с, при 20*: 80Па/с.
  Смываемость водой при 40* за 6 часов: 3%.
   
• Фиол-2У Литиевая смазка с содерж. дисульфида молибдена 5%. Для подшипников крестовин карданной передачи.
   
• ШРУС-4 Литиевая смазка с содерж. дисульфида молибдена не менее 10%. Для шарниров равных угловых скоростей передних колес (применение другой смазки недопустимо), направляющих пальцев суппорта передних тормозов.
   
• ШРБ-4 Бариевая смазка для узлов трения скольжения,работающих к контакте с резиновыми уплотнениями. Для шарниров рулевых тяг и шаровых опор.
  Мин. рабочая температура: -40*, максимальная: +130*.
  Предел прочности при +50*: 270Па.
  Вязкость при 0*: 120 Па/с,при 20*: 55Па/с.
  Смываемость водой при 40* за 6 часов: 1,3%.
   
• Смазка N158 Литиевая на основе фталоцианина меди, который придает характерный синий цвет. Вредно действует на кожу! Для подшипников качения и наиболее оптимальна для подшипников крестовин карданной передачи. Имеет плохие низкотемпературные свойства из-за наличия в своем составе густого масла МС-20.
  Мин. рабочая температура: -30*, максимальная: +90*.
  Предел прочности при +50*: 440Па.
  Вязкость при 0*: 130 Па/с, при 20*: 80Па/с.
  Смываемость водой при +40* за 6 часов: 12%.
   
• ВТВ-1 Технический вазелин (в аэрозольной упаковке). Для замков дверей,пробки бензобака, клемм и зажимов АКБ,крышки заливной горловинаы бензобака.
   
• Униол Для рулевого механизма,в полость между гайкой и пыльником шестерни рулевого механизма.
   
• Графитная-Ж Для всех болтов подряд и других непритязательных мест.
   
• УСсА Графитовая смазка. В составе имеется 10% коллоидного графита,сохраняющегося в узле тренияпосле того,как все остальные компоненты смазки выработаются. Для ограничителей открывания дверей.
  Мин. рабочая температура: -20*, максимальная: +70*.
  Предел прочности при +50*: 370Па.
  Вязкость при 0*: 280 Па/с, при 20*: 80Па/с.
  Смываемость водой при 40* за 6 часов: 10%.
   
• ЛСЦ-1 Для шлицов ведомого диска сцепления (шлицов первичного вала КПП).Срок годности всех видов смазок-5 лет в заводской таре или непосредственно в рабочем узле автомобиля. По истечении данного срока целесообразна замена смазки.

Если машина не новая то желательно как можно быстрее: заменить все жидкости и ремни; проверить состояние всех шлангов и трубок, тормозных колодок, барабанов и дисков, передней и задней подвесок. Произвести необходимые замены.

Если на машине еще не стоят: сигнализация, антикор, подкрылки, защита картера двигателя - установка этих вещей не будет лишней и затягивать с ней не стоит. Главное, внимательно изучить тематические форумы по конкретной машине.

Если Вы приобрели новую нашемарку то не лишним будет: как можно скорее сделать "протяжку" - проверить затяжку всех резьбовых соединений; проверить сход\развал. Сейчас принято спорить на эту тему, но думать надо самому.

Внимательно изучите инструкцию, особенно там где говорится об обкатке (для новой машины) и старайтесь тщательно придерживаться рекомендаций завода.

Если Вы приобрели не новую машину с установленной сигнализацией то имеет смысл подумать о ее скорейшей замене или, как минимум, дополнении своими механическими блокираторами.

Если Вы приобрели машину не на долго (попрактиковаться в вождении, продать и купить поновее или получше) - не имеет смысла тратить много денег на установку "фенечек" (вроде хорошей музыки, дорогой сигнализации, красивых дисков) т.к. никто кроме Вас не оценит этих трат по достоинству и при продаже не возместит их Вам.

Это не что иное, как ее размер. Число 165 означает ширину покрышки (еще ее называют размерностью или шириной профиля) в миллиметрах, а 80 - высоту профиля (расстояние между наружным и внутренним диаметрами) в процентах от ширины. Очень часто этот параметр принимают за высоту в миллиметрах, что неправильно.  Например, в нашем примере ее высота составит 148 мм. R означает, что покрышка имеет радиальный корд. Прочие виды сейчас практически не встречаются. 13 - это размер внутреннего радиуса, в дюймах. (1 дюйм - около 2,5 см). Еще его называют посадочным диаметром колеса.

Согласно ПДД и здравому смыслу на одной оси должна стоять одинаковая резина (не только по рисунку, характеристикам, производителю но, желательно, и по степени износа, особенно для передних колес). На разных осях допускается применение разной резины, причем при использовании шипованной резины крайне желательно чтобы она была ошипована на обеих осях. Так же надо тщательно соблюдать рекомендации производителя автомобиля, так как некоторые производители допускают эксплуатацию своей продукции исключительно на одинаковых колесах. Как пример - некоторые полноприводники.

Езда зимой наиболее опасна. Наилучшим является применение резины соответствующей сезону. Но применение всесезонных покрышек допустимо. Однако при этом надо все время помнить что применение резины не соответствующей сезону требует повышенного внимания и аккуратности в управлении так как управляемость автомобиля с покрышками не соответствующими сезону значительно хуже.

Применение на разных осях резины предназначенной для разных сезонов не желательно, особенно на автомобилях с передним приводом. Применение шипованной и не шипованной резины одновременно является наиболее опасным из-за большой разницы сцепных свойств.

Применение летом шипованной резины не менее опасно чем использование зимой летней резины.

Для замены пришедшего в негодность номерного знака нужно обратиться в отделение ГИБДД по месту регистрации транспортного средства, где выдадут новые номерные знаки и произведут изменения в регистрационных документах.

Азбука Световой Сигнализации

1. Два коротких "звонка" дальним: впереди либо гайская засада, либо что-то очень опасное (ДТП, карстовый провал и т.п.).
2. Один длинный "гудок" дальним:
   1. в спину: "ДАЙ ДОРОГУ!!!"
   2. в лицо или в бок (при маневрировании в городской толчее): "ПРОПУСТИ!" Может сочетаться с длинным и рассерженным звуковым сигналом.
3. Один короткий "выстрел" в лицо или в бок дальним в городском заторе: "Давай, брат, пропускаю!" В т.ч. как ответ на п. 2.b.
4. Высокие дальнобойные фуры и автобусы на трассе, которым сверху хорошо видно вперед, могут сзади идущим показывать поворотником:
   1. Левым:  "Hе суйся, впереди встречняк!"
   2. Правым: "Давай земляк, жми на гашетку - впереди свободно!"
5. В ответ на пункт 4.b после обгона принято несколько раз моргнуть аварийкой: "Спасибо, брат!". Приятно иногда, черт возьми, услышать после этого в спину басовитый короткий гудок: "Да ладно, делов-то.."
6. Аналогично пункту 5 принято благодарить аварийкой, если кто-то тебя пропустил на трассе, заблаговременно перестроившись.

Замечание номер 1: Как правило, "пердуны", "подснежники", "чайники" понимают только первые два пункта. Применение к ним других пунктов Азбуки чревато непредсказуемыми последствиями.

Замечание номер 2: Пункты 4, 5 и 6 - трассовые, хотя в последние несколько лет практикуется "благодарить" аварийкой и в городе.

Замечание номер 3: Применение аварийки (см. п. 5 и 6) весьма развито в Европе. Как следствие, у нас это понимают в основном транснациональные фуры и автобусы.

Все не так. Если хорошо вспомнить физику и применить ее к автомобилям, получится, что в общем случае столкновение двух автомобилей одной массы со скоростью 50 у каждого равносильно въезду в бетонный куб с той же скоростью 50 км/ч. Кроме этого, правда, следует учитывать, что при столкновении тяжелого автомобиля с легким тяжелому будет гораздо лучше - если он столкнулся со скоростью, допустим, 50 км/час, то для него это будет равносильно въезду в бетонный куб со скоростью 40 км/час. А вот легкому придется гораздо хуже

Государственный регистрационный знак служит лишь подтверждением того, что Ваш автомобиль зарегистрирован в ГИБДД. Поэтому номера обязаны выдать сразу после регистрации автомобиля. Однако эксплуатировать его Вы можете только после прохождения техосмотра и получения талона. Без талона Вы можете ездить в течении семи дней после регистрации.

Для начала нужно проверить плотность электролита в каждой банке. Плотность должна быть 1.27-1.29. Если плотность выше (как правило при выкипании) - надо добавлять дистиллированную воду. Если плотность меньше (как правило при перезарядке) - электролит. В любом случае необходимо установить и устранить причину нарушения работы АКБ.

Если у Вас нашемарка с НЕ клеенными стеклами - лучше всего просто купить и поставить новое стекло. Этим Вы сбережете деньги время и нервы.

Если стекла клеенные, да еще на иномарке то есть два пути: дорогой, быстрый и довольно надежный - купить импортное средство для восстановления нитей обогрева; испытывать на себе народные методы вроде пайки (ошибка приведет к трещине на стекле или обгоранию нити), изготовления восстановительного состава (не факт что это окажется дешевле первого метода).

Если в глушителе появились отверстия - это свидетельство того, что выпускная система находится в состоянии, когда необходима частичная или полная замена. Хотя различные методы, вроде бандажей, или сварки, являются эффективными, продолжительность их воздействия на прохудившуюся выпускную систему крайне непродолжительна.

Если отказало реле-регулятор РР380. Попробуйте на место неисправного реле поставить лампу А12-21+5, которая обычно стоит в стоп-сигналах и габаритных фонарях. Отсоединяем провод от клеммы 15 реле-регулятора и подсоединяем его с помощью изоленты к цоколю лампы. А провод от клеммы 67 соединяем с выводом большой нити лампы. Все тщательно изолируем. Запускаем двигатель - все работает нормально.

Первые две недели после покраски автомобиль мыть не рекомендуется, т.к. в течении этого времени заканчивается полимеризация краски, и мойка может нарушить этот процесс вызвав дефекты в краске. По истечении двух недель после покраски первые два-три раза мыть автомобиль нужно очень аккуратно, вручную, чтобы не повредить поверхностный слой краски, и не использовать полироли.

Задавая подобный вопрос, нужно помнить, что сделать точно заочную диагностику сложно, кроме того есть много моделей машин с разным устройством узлов и агрегатов, зачастую имеющих одинаковое название.

Поэтому, спрашивая о неполадке, нужно указать:

• марку машины полностью, год выпуска;
• максимально точно описать что происходит, при каких обстоятельствах  проявляется неисправность;
• происходили ли какие необычные действия или события с машиной перед  появлением неисправности;
• когда и какие плановые работы по ТО проводились в последний раз (это  обычно нужно указывать для проблем связанных с двигателем);
• при проблемах с тормозами или системой охлаждения не лишним будет  указать какая жидкость и как давно залита;
• при вопросах связанных с работой двигателя нужно указать тип системы  питания (карбюратор или впрыск), марку;
• если вопрос связан с электричеством предварительно нужно  проверить состояние предохранителей, реле и их контактов, и если  проблемы останутся после этого, указать что это было сделано.